縫製ってな-に？

■　縫製とは、１枚または複数枚の布を針と糸でかがったり、縫い合わせて製品を作ることです。
　　糸と針を用いる事が一般的ですが、接着、溶着などの方法もあります。また方法として、手縫
　　いと機械縫いに大別されます。
　　また、現在の衣料品の製造工程はコンピュータ化も進行しており、ＣＡＤ・ＣＡＭ等による省
　　力化、精度向上へと進歩しております

■　検反とは２次製品に供する原反生地の性量（反巾・反長・組織密度・重量）、外観（色相・傷汚れ・縞
　　格子のピッチ・斜行等）、風合い等の項目について検査判定する作業をいいます。
　　一般に４５度、６０度に傾いた検反板の上を、毎分１０〜２０ｍの速度で原反を流しながら人間の目視
　　で検査しますが、近年、光電管を利用した自動検反機（※）も登場しました。
　　検反結果より原反１反ごとの格付け（Ａ、Ｂ、Ｃ反）手法は欠点数と欠点の種類とから総合的に行いま
　　す。
　　
　　※自動検反機
　　布の欠点を自動的に検出する装置で、布幅、布長、きず検査（汚れ、スラブ、穴、破れ、しわ、捺染き
　　ず）、色差等を検知するセンサーで検知し、欠点情報を次工程へ伝達できる布検査装置。
　
■　地のし（スポンジング)
　　（地直し）布地を製造する過程で与えられたひずみが、縫製加工中のプレスや製品洗濯によって顕出し
　　て型くずれを起こすことがあります。それを未然に防止するため、裁断前の生地に水分と熱を加えて地
　　の目を正し残留ひずみを除去する処理をいいます。過剰な水分や熱を与えることは布地の風合いを損ね
　　るので注意を要します。
　　既成服用の原反では、これに準ずる工業的処理をスポンジングといい、毛織物に多く適用されます。

■ 延反
　　布の原反は丸巻き、板芯巻き、折りたたみなどの状態になっています。裁断の準備として布地にマーキ
　　 ング（型入れ、型置き）しやすい状態に布を広げることを延反といいます。延反はマーカー全長（１着
　　 分の２〜４倍、または８〜１０倍程度）に応じた長さに、必要枚数（薄地で１００枚、厚地で５０〜８
　　 ０枚程度）に正しく重ねていきます。重ね方法は、長さ方向に、方向性のある布地、あるいは柄合わせ
　　 の有無などを考慮に入れて行う必要があり、数種あります。

■　裁断
　◆裁断とは
　 　狭義には、被服を構成するための計画に従って被服材料を切ることであり、広義には、型紙の作製を含
　　 めた材料の裁ち切り方を意味します。

　◆裁断の歴史
　　二つの大きな流れがあります。その一つの流れは直線裁ちであり、チュニック、カフタン、シャルワール
　　にみられるように衣服の各部分が直線的に裁断されるものであり、日本の和服もこの仲間です。もう一つ
　　の流れはルネッサンス頃西欧で生まれた洋服裁断、いわゆる曲線裁ちです。複雑な立体である人体の曲面
　　形状に衣服の形を合わせようとするものです。したがって、洋服の裁断では裁断は即、できばえや着心地
　　に結びつくものであり、そこから、良い仕立てのことをカットが良いともいいます。

　■裁断法（型紙の作製法）
　　大きく分けて平面製図法と立体裁断法があります。

　◆裁断方法
　　従来からの刃物による他、ウォータージェットやレーザーによる方法も試みられていますが、一般
　　的ではありません。ウォータージェットは水の処理、レーザーは煙や、臭い、破断端の処理など問
　　題があります。